AdaFruit Motor Shield Souder
Premièrement, vérifier tous le composants. Vous pouvez utiliser la Liste des pièces pour vous aider.
Placez le PCB (carte) du shield moteur sur un étau Panavise ou un support pour breadboard. Faites ensuite chauffer votre fer à souder (à 700 degrées si la température est réglable).
Les premiers composants que nous allons souder sont les deux résistances R1 (Brun Vert Rouge Or) et R2 (Brun Noir Orange Or).
Courbez les broches des résistance de façon à les faire tenir bien en place (comme sur la photographie)
Placez ensuite les résistances bien à plat sur la carte (comme montré). Tordez un peu les fils/broches des résistances en dessous du PCB. De cette façon, les résistances resterons bien en place lorsque vous retournerez la carte pour faire vos soudures.
Les résistances ne sont pas polarisées, vous pouvez les monter dans n'importe quel sens... elle fonctionnerons parfaitement.
Chauffez en même temps la broche et la pastille à l'aide de la pointe de votre fer à souder (pendant une à 2 secondes). Ajoutez ensuite un peu de soudure, elle fondra et formera un charmant petit cone. Retirez la soudure puis le fer à souder.
Répéter l'opération pour les 4 fils.
Vérifiez votre travail, vous devez obtenir un joint de soudure bien propre.
Utilisez votre pince coupante les broches juste à ras de la soudure (du cône).
Plaçons maintenant les 3 capacités céramiques jaune C4, C2 et C6. Les capacités céramique ne sont pas polarisées, vous pouvez donc les raccorder dans les deux sens sans danger (elle fonctionnerons bien).
Courbez les broches comme vous l'avez fait pour les résistances.
Soudez les 6 broches. Coupez ensuite les excédents à l'aide d'une pince coupante (comme pour les résistances).
C'est le tour du bouton tactile de 6mm (le bouton RESET) et du réseau de résistance RN1.
Le bouton tactile est utilisé pour pouvoir faire un Reset d'Arduino facilement... sinon le bouton Reset d'Aduino n'est plus accessible une fois le shield mis en place.
Le réseau de résistance est utilisé pour garder comme résistance pull-down pour les broches des circuits Pont-H.
Une résistance Pull-Down sert à ramene le potentiel à la masse (un peu comme une "comportement par défaut") si aucune tension n'est appliquée sur la broche.
De cette façon, les moteurs ne sont pas alimentés (soubresaut à la mise sous tension) avant qu'Arduino n'indique quoi faire!!!
Le bouton tactile est symétrique, vous pouvez donc le monter dans n'importe quel sens.
Cependant, le réseau de résistance doit être placé exactement comme indiqué. Faites en sorte que le côté avec le point soit position du même côté que le X indiqué sur la sérigraphie. (voir côté gauche sur la photographie)
Retournez la carte et soudez le réseau de résistance et le bouton. Vous n'avez pas besoin de couper les broches... elles sont déjà très courtes.
Passons maintenant aux trois circuits intégrés (ICs pour "Integrated Circuit" en anglais) IC1, IC2 et IC3.
Lorsque les circuits intégrés sortent d'usines, les broches ont un angles particulier qui les rendents difficiles à introduire facilement dans les trous d'une carte.
Pour pouvoir les souder, ils faut les préparer en ajustant l'angle des broches avec douceur sur une surface plane (comme une table). Il est important d'utiliser ce procédé pour que les broches restent parfaitement alignées entre elles.
Les kits plus récents contiennent généralement des supports 2x16-pin pour les circuits L293D (Circuit double Pont-H... aussi communément appelé "motor drivers" en anglais). Ils sont optionnels et pas nécessaire au bon fonctionnement du shield.
Si vous n'avez pas encore d'expérience dans l'utilisation d'un shield Moteur alors vos chances (ou "malchances") d'effectuer un mauvais raccordement moteur sont bien réelle.
Dans ce cas, nous vous conseillons de placer ces supports 2x16 pins. Cela vous permettra de facilement remplacer les L293D en cas de destruction.
Si vous êtes déjà expérimenté, vous pourriez décider de ne pas placer les supports 2x16 pins car ils diminuent l'efficacité de la dissipation de chaleur.
Les circuits intégrés doivent être placés dans le bon sens pour fonctionner correctement.
Pour vous aider à les placer, les circuits intégrés dispose d'une marque (renfoncement) en forme de U (ou demi-lune) sur le dessus de la puce.
La sérigraphie du circuit imprimé reprends également cette marque en forme de U.
Faites en sorte que le "U" du circuit intégré correspond au "U" visible sur la carte (les "U" doivent être tous les deux du même côté).
Sur cette carte, toutes les puces sont placées dans le même sens.
Insérez les 3 circuits intégrés avec précaution. Vérifiez qu'aucune patte ne soit tordue ou cassée.
Le circuit 74HC595 est placé au milieu et les L293Ds sont placés de part et d'autres du 74HC595.
Soudez chacune des pattes des circuits intégrés.
Les 4 pattes au "milieu" du L293D (pont-H) sont raccordées à une grande surface qui sert de dissipateur de chaleur.
Par conséquent, il est normal que ces pattes soient "raccordées ensembles" en faisant vous même un "pont de soudure" entre ces broches, cela améliore le contact thermique (voir la seconde image) et la dissipation de chaleur sera bien meilleure.
Soudons maintenant les 3 capacités éléctrolitiques de 100µF C1, C3 et C5. Les capacités électrolytiques sont polarisées et doivent être placées dans le bon sens sinon elles risquent d'exploser!
La longue patte de la capacité est la broche positive (+) et doit être insérée dans la trou marqué d'une '+'. L'image en gros plan montre comment placer la capacité.
Les capacités n'ont pas de code couleur. La couleur peut varier de bleu à violet à vert ou encore noir.
Il est donc important de lire la valeur inscrite sur le côté de la capacité car cette valeur ne dépend pas de la couleur!
Après vérification de leur polarités, souder les capacités et couper les broches au ras de la soudure
Placez la deux capacités électrolytiques de 47µF restantes en C7 et C8
Ces capacités sont également polarisées. Assurez vous de bien insérer la broche la plus longue dans le trou marqué du '+' (sur la la sérigraphie).
Les capacités n'ont pas de code couleur. La couleur peut varier de bleu à violet à vert ou encore noir.
Il est donc important de lire la valeur inscrite sur le côté de la capacité car cette valeur ne dépend pas de la couleur!
Solder and clip the two capacitors
Next is the 3mm LED used to indicate motor power. LEDs are polarized, just like capacitors, and the long lead is the positive (+) lead.
Make sure the LED is placed correctly otherwise it wont work!
Solder and clip the LED leads.
Next its time to make the headers for the jumper, servos and arduino.
We use one stick of 36-pin 'breakaway' header, and break it apart to make smaller strips. You can use diagonal cutters or pliers to snap off the pieces.
Break the 36-pin header into 2 8-pin, 2 6-pin, 2 3-pin and 1 2-pin headers.
If you have an NG arduino, you may want 1 6-pin header and 1 4-pin header instead of 2 6-pin headers.
The 2 3-pin pieces go in the servo connections in the top left corner. The 2-pin piece goes in the PWR jumper in the bottom center.
Also, place the 3 large screw terminals for the motor and external motor-power wires. If you received only 2 and 3-position terminal blocks, slide them together so that you have 2 5-position terminals and 1 2-position terminal.
Solder in the 3 pieces of header and the three terminal blocks
Next, place the 8-pin and 6-pin headers into the Arduino board. This will make sure that the headers are perfectly lined up. Make sure the Arduino is not plugged in or powered!
Place the motor shield on top of the Arduino, making sure that all the header lines up.
Solder in each pin of the header.
You're done!
Maintenant, vous pouvez lire manuel de l'utilisateur.
Traduit avec l'autorisation d'AdaFruit Industries - Translated with the permission from Adafruit Industries - www.adafruit.com
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