AdaFruit Wave Shield Souder

Préparation

Placer votre carte sur un support (3ieme main).

Connecteur SD

Nous allons d'abord nous occuper du connecteur de la carte SD. Alors que les composants SMD on des broches disposant d'espacements plus petits que les composants classiques (dit thru-hole), cette pièce dispose d'un espacement de 2.54mm, elle est donc facile à monter.

Commencer par cette pièce nous offre aussi un espace de travail confortable pour la souder.

Le connecteur devrait prendre parfaitement place grâce aux deux encrage en bas.

Carte SD - Sécurisation mécanique

Nous commençons par souder les 4 pattes disposées sur les côtés. Elles servent a fournir une sécurité mécanique afin que le connecteur reste bien en place.

Chauffez la patte en métal et la pastille de soudure (le carré argenté juste à côté) pendant 3 secondes avec un fer a souder bien chaud, ensuite ajouter juste un peut de soudure.

Répétez cette opération pour les 3 autres coins. Vous ne devriez plus pouvoir écarter le connecteur de la carte une fois l'opération terminée.

Carte SD - Soudure SMD

Soudez une à une les 8 broches qui dépassent du connecteur SD. Les 3 broches les plus à droites sont plus fines et proches les unes des autres, elle sont donc plus difficile à souder. Heureusement, elle ne sont pas utilisée et vous pouvez simplement les ignorer (même si la photo les indiques qu'elles sont soudées)

Vérifiez que vous n'avez pas de pont de soudure. Les broches ne peuvent pas être soudées sur le corps en métal du connecteur, ni entre elles.

Résistance R6 - placement

Ensuite, nous allons souder presque toutes les résistances. Commençons par la résistance R6 de 10K.

Placer les broches en "agrafe" (comme sur l'image de la résistance de 100 ohm), placez la ensuite de manière à ce qu'elle repose contre la carte, au bon emplacement. Les résistances n'ont pas polarité, vous pouvez la placer dans n'importe quel sens.

Une fois en place, tordez les broches de la résistance de l'autre côté de la carte afin qu'elle ne bouge plus (sinon elle tombera lorsqu'il faudra retourner la carte pour souder la résistance).

Résistance R6 - Soudure

Solder the leads to the pads (metal ring) by heating both with the side-tip of the iron for 3 seconds and then poking in a bit of solder

Raccourcir

Utilisez un pince coupante pour raccourcir les pattes de la résistance juste au dessus du point de soudure.

Résistances R7 et R8

Terminons les résistance en plaçant R8 (100Kohm), et R7 (1.5K)

Soudure

Souder les composants

La capacité C8 - Identification

Passons ensuite à la capacité céramique C8 de 0.01uF . Ce qui est délicat ici c'est que les vieux kits contiennent plusieurs capacités céramiques de 0.1uF qui sont ressemble identiquement à celle de 0.01uF!

La seule façon de voir la différence est de chercher après le 103 imprimé dessus. Si vous avez un 104 il s'agit d'un 0.1uF. Assurez vous qu'il soit bien imprimé 103!

Cette capacité compose le filtre passe bande (low-pass) de la sortie audio, il est donc important d'avoir la bonne valeur.

Plus tard, j'ai commercialisé des kit avec une version axiale (tout en longueur) et non la version radiale (vue de côté, modèle en agrafe). Ils sont plus long et sont facile à tordre pour les souder. De cette façon, il y a moins de confusion. Quoi qu'il en soit, essayez de repérer la marque 103

Capacité C8 - Placement

Placez la capacité juste a côté de la résistance R7.

Les capacités céramiques ne sont pas polarisées, elles peuvent être branchées dans les deux sens.

Capacité C8 - Soudure

Soudez et couper les fils de la capacité.

Les capacités C2, C3, C5, C6 et C7

Une fois que vous êtes certain d'avoir correctement identifié C8, vous pouvez placer le restant des capacités céramiques C2, C3, C5, C6 et C7 de 0.1uF.

Les capacités céramique ne sont pas polarisées, vous pouvez les brancher dans les deux sens.

Faite bien attention à la position de C5, il ne va pas en dessous de C1 mais plutôt a coté de la résistance de 1.5K

Soudure

Souder et couper les fils des capacités

Convertisseur Digital/Analogique

C'est le tour du circuit intégré IC2, convertisseur digital/analogique DAC. C'est ce qui transforme les données en musique. Assurez vous que vous avez bien pris le convertisseur DAC pour le souder ici, il y est indiqué "MCP4921" avec un M stylisé.

Le circuit à une encoche d'un côté et cette encoche doit correspondre à l'encode dessinée sur la sérigraphie. Sur la photographie, l'encoche est placée vers la gauche.

Soudure

Retournez la carte et soudez chaque broche du circuit intégré. Les broches sont déjà très courte, vous n'aurez pas besoin de les raccourcir.

Ampli opérationnel IC3

C'est le tour de l'amplificateur opérationnel IC3 (ampli-op ou op-amp en anglais). Il est utilisé pour amplifier la la sortie, ce qui permet d'attaquer un petit haut-parleur ou un casque audio.

C'est un circuit intégré qui ressemble au convertisseur Digital/Analogique (DAC). Cette fois encore, vérifiez que l'encoche corresponde à la sérigraphie. Sur cette photographie, c'est sur la gauche.

Soudez le, comme vous l'avez déjà fait avec le DAC.

La mémoire tampon IC4

Au tour d' IC4, le mémoire tampon (buffer) qui dialogue avec la carte SD. Faite correspondre l'encoche comme vous l'avez fait pous les plus petits circuits intégrés.

Le régulateur de tension IC1

Ensuite, c'est le régulateur de tension 3.3V IC1 qui fournit la tension appropriée au fonctionnement de la carte SD. Le régulateur se dans un boitier semi-circulaire. Assurez vous qu'il soit placer comme indiqué sur l'image sérigraphiée.

Soudure

Retournez la carte, soudez et couper les 3 broches/fils.

Bouton reset et ICSP

C'est le tour du bouton reset et du connecteur ICSP. Ils vous permettent de faire un reset de votre Arduino et de reprogrammer directement votre Arduino à l'aide d'un programmateur AVR.

Le bouton s'emboitera, comme il est symétrique, il fonctionne dans tous les sens. Le connecteur est aussi symétrique, assurez vous seulement que ce sont les longues broches qui restent à l'extérieur.

Soudure

Soudez les deux composants. Leurs broches sont assez courtes, il n'est donc pas nécessaire de les couper.

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Next are the three electrolytic capacitors C1 C4 and C9 .

Electrolytic capacitors are polarized so make sure they go in the right way! The long lead is the positive lead, make sure that goes into the hole marked with a + as shown here.

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Solder them in

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Next is the headphone jack. It snaps into place right at the edge of the PCB.

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Solder the jack in place. You'll want to clip the legs a little if you can, so that it will sit better on the Arduino.

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Next is the volume potentiometer TM1. This is an audio-type 10K pot. It will slip into place pretty easily.

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Solder all 5 pins of the potentiometer. Use plenty of solder so that it has a lot of mechanical strength

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Next, break the 36-pin header strip into smaller sections so that the shield can be placed on the Arduino. You can use pliers or diagonal cutters. Clip off 2-6pin and 2-8pin pieces.

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If you're using a Diecimila, Duemilanove, Uno or later Arduino, place the 6 and 8 pin headers into the female sockes.

If you have an NG Arduino, you can place a 3-pin female header (not included) as shown, which will let you use the reset button.

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Place the shield PCB onto the arduino so that all the holes match up with the header.

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Solder in each and every pin of header

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Next you can install the thumbwheel. Use a #0 screwdriver. Align the thumbwheel so it 'grabs' the potentiometer, then gently screw it in place.

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Pins 13, 12 and 11 are used to talk to the SD card and cant be changed. The rest of the pins, however, are more flexible. Still, for all the examples on the site we'll be using this wiring, so it is suggested to just go with this.

2 -> LCS 3 -> CLK 4 -> DI 5 -> LAT 10 -> CCS

You can use any sort of wire. Solder the jumper wires in place.

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Hooray you are done! Now onto the user manual...

Traduit avec l'autorisation d'AdaFruit Industries - Translated with the permission from Adafruit Industries - www.adafruit.com

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